Witam wszystkich.
Przedstawiam swój kolejny projekt, tym razem jest to oświetlenie pod szafkami kuchennymi.
Nie jest on zrobiony od zera, powstał na bazie wcześniejszego mojego projektu, oświetlenia schodów
który można zobaczyć tu:
http://elektronika.info.pl/2012/01/oswietlenie-schodow-zalaczane-fotokomorka/
Płytka i schemat zostały zmienione, ale można nadal znaleźć pewne podobieństwo.
Działa to tak:
wchodzimy do kuchni, wtedy czujnik PIR wykrywa osobę w pomieszczeniu, a następnie diody LED płynnie się zapalają.
Diody płynnie gasną w kilkadziesiąt sekund od momentu kiedy wyjdziemy z pomieszczenia lub przestaniemy się ruszać.
Urządzenie ma podłączony fotorezystor, dzięki czemu diody nie są zapalane w świetle dziennym.
Czyli mówiąc krócej, diody świecą jak ktoś jest w pomieszczeniu i na dworze jest ciemno.
Dodatkowo są wyprowadzone piny na przycisk, którym możemy włączyć światło w dowolnym momencie, nawet jeżeli jest jasno.
W takim wypadku diody również zgasną dopiero kiedy wyjdziemy z pomieszczenia.
U mnie akurata przycisk nie jest podłączony, ale jego obsługa jest w programie.
W roli czujki PIR zastosowałem tanią chińską lampkę ledową z biedronki, kosztowała 15 zł, taniej niż sam czujnik 
Wystarczyło ją trochę przerobić tzn. dodać tranzystor i odłączyć diody led, świeciącą zostawiłem tylko jedną, ale dałem jej rezystor 10k żeby świeciła bardzo słabo. Nie będę opisywał przeróbki szczegółowo ponieważ do kazdej takiej lampki trzeba by podejść inaczej.
Można zastosować dowolny czujnik, który poda na pin poda stan niski, lub poprostu zewrze pin do masy za pomocą przekaźnika.
Fotorezystor
Lampka używana w roli czujnika ruchu
Płytka
Płytka dwuwarstwowa, zaprojektowana w eagle. Została wytrawiona ręcznie metodą termotransferu, czyli drukarka laserowa, laminator, wytrawiacz B327.
Przelotki zostały wywiercone wiertłem 0.5mm a następnie połączone drutem ze zwykłej skrętki ethernetowej, ma akurat 0.5mm i idealnie się do tego nadaje, nie potrzeba żadnych srebrzanek czy innych wynalazków
Polutowana płytka sterownika
Poniżej zamieszczam wzór płytki który można wykorzystać do termotransferu. Klikamy na rysunek i zapisujemy obrazek,
następnie drukujemy go z rozdzielczością 600dpi, drukarką laserową na papierze kredowym. Kartkę zginamy symetrycznie na pół tak żeby otwory w przelotkach do siebie pasowały, laminat wkładamy do takiej „koperty” i prasujemy.
Wzór płytki dla termotransferu
Nazwy i wartości elementów
Program
Program napisałem w C z użyciem kompilatora GCC. W załączniku udostępniam źródła oraz wsad do procesora (hex)
Programowy PWM działający na przerwaniu o wypełnieniu od 0 do 100. Nie będę się tu rozpisywał, program jest zbyt prosty.
Opis złącz
Opis złącz i wyprowadzeń
-Złącze diod LED-
Ma dwa piny, do jednego podłączamy plus, do drugiego minus diody. Na pin „plus” jest wyprowadzone bezpośrednio główne zasilanie płytki. Zatem można podłączyć również taśmę ledową na 12v, szczegóły w dziale „Zasilanie”
-Złącze zasilania-
Jak na rysunku, plus i minus
-Fotorezystor-
Dwa piny do których podpinamy fotorezystor, kolejność pinów nie ma znaczenia.
-Przycisk-
Podpinamy styki przycisku do ręcznego włączania światła.
-Złącze czujnika-
Ma 3 piny: masę, zasilanie +5v oraz wejście sygnałowe czujnika
- masa- wiadomo, jak to masa, musi być
- +5V, można zasilać czujnik, ale uwaga nie może pobierać więcej niż kilka mA, przy większym pradzie trzeba zasilanie podać z innego źródła, np bezpośrednio z pinu stabilizatora
- wejście czujnika – czujnik powinien podać na to złącze stan niski żeby Ledy się zapaliły lub poprostu zewrzeć przekaźbnikiem ten pin do masy, jak kto woli.
Zasilanie
Płytkę można zasilać na dwa sposoby, w zalezności od zastosowanych diod LED
przypadek 1) Diody na 12V, np taśma ledowa
Do gniazda zasilania podłączamy napięcie 12V
Wlutowujemy w płytke stabilizator 7805
Procesor jest wetedy zasilany napięciem 5V ze stabilizatora, a na diody idzie 12V
przypadek 2) Diody na 2 do 5V
Do gniazda zasilania podłączamy 5V
NIE wlutowujemy stabilizatora 7805
Łączymy kawałkiem drutu piny w pobliżu stailizatora, oznaczone żółtym prostokątem na rysunku wyżej.
W takim przypadku cały układ jest zasilany z 5V.
Diody należy podłączyć do wyjścia równolegle, każda dioda poprzez własny rezystor wyliczony na odpowiedni dla użytej diody prąd.
Wypadało by zadbać żeby zasilacz miał moc odpowiednią do naszych diod, jak będzie za słaby to
można się spodziewać chmury dymu, przepalenia bezpiecznika w zasilaczu, albo niestabilnej pracy układu.
Uwagi
Na schemacie jest użyty tranzystor BD139 ( max 1.5A), ale można oczywiscie użyć innego, ja użyłem BD243C (max ok. 5A )
ponieważ może przez niego płynąć większy prąd oraz jakby trochę mniej się grzeje.
Należy uważać żeby wlutować tranzystor dobrą stroną, ten mój miał piny w odwrotnej kolejności niz BD139
NIE wlutowujemy rezystora R4, służy on jako rezystor podciągający do masy, w przypadku gdyby czujnik załączał się stanem wysokim.
Trzeba by zmienić opcje w programie żeby był przydatny, w tej wersji bedzie tylko przeszkadzał.
Należy uważać żeby diody D1-D4 wlutować dobrą stroną, inaczej może się wszystko zakończyć chmurką dymu :).
W ostateczności diody można pominąć, ale grozi to uszkodzeniem tranzystora, oraz procesora gdyby się indukowały jakieś szpilki napięcia w przewodach.
Kondensator C5 można pominąć, ewentualnie zamiast 1000nF dać 100nF.
Środkowy pin złącza JP1 (czyli złącza na czujnik ) to +5V ale nie wyprowadzone bezpośrednio ze stabilizatora, idzie przez rezystor R24 który wraz z kondensatorem C6 stanowi filtr zasilania dla procesora. Dlatego ważne jest że jezeli chcemy zasilać czujnik z tego pinu to nie powinien on pobierać więcej niż kilka mA.
Żeby dostroić czułość fotorezystora wymieniamy rezystor R6, ale lepsze efekty może dać poprostu umieszczenie fotorezystora bliżej lub dalej od okna.
Procesor należy ustawić na prędkość 8MHz, wewnętrzny oscylator.
Jeżeli korzystasz z programatora usbasp oraz programu avrdude to możesz to zrobić poleceniem:
avrdude -p attiny2313 -c usbasp -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m
Lista elementów
Elementy Można dostać w Maritexie, Tme, a może nawet w zwykłym sklepie.
Diody D1-D4 to jakiekolwiek diody szybkie przełączające, w obudowie minimelf lub podobnej, na upartego można je pominąć.
Złącza JP1-JP4 to zwyczajne listwy kołkowe, tzw goldpiny, można wlutować i potem podłączać do nich wtyczki z przewodami, albo po prostu dolutować przewody bezpośrednio do padów na płytce.
Part Value Package C1 47u 153CLV-0810 C2 47u 153CLV-0810 C3 100n C0805 C4 100n C0805 C5 1000n C0805 C6 47u 153CLV-0810 D1 MINIMELF D2 MINIMELF D3 MINIMELF D4 MINIMELF IC1 78XXL_SMD JP1 1X03 JP2 1X02 JP3 1X02 JP4 1X02 PROG PLTD10_FAT R1 1500 R0805 R2 750 R0805 R3 10k R0805 R4 10k R0805 R5 261k R0805 R6 130k R0805 R7 1k R0805 R10 1k R0805 R24 10 R0805 T1 BD139 TO126 U$3 ATTINY2313 SO20L X2 733980-62
Udostępniam schemat i płytkę w formacie eagle. Jeżeli ktoś chce wykonać modyfikacje i opublikować, proszę bardzo, proszę tylko dać linka do oryginalnego projektu.
Witam przymierzam się do wykonania powyższego sterownika, mam pytanie odnośnie czujnika PIR czy w jego roli może być zastosowany czujnik z czujki alarmowej?
Witam przymierzam się do wykonania tego układu tylko mam problem z ustawieniem fusebitów w bascomie mogłbym prosić o zrzut ekranu z ustawieniami.
pozdrawiam